Во времена Сабанеева прототип современных зимних жерлиц был довольно примитивной снастью, не имевшей совершенно никаких устройств для свободного разматывания лески при поклёвке щуки и сигнализаторов поклевки.
Вот как Сабанеев описывал так называемую «саратовскую дурилку» (фото 1): «Дурилками ловят на многих местах средней России, преимущественно на озерах. Это... бечевка с поводком и крючком; последний пропускают в прорубь (лунку) так, чтобы живец ходил на вершок от дна (щука зимой берет со дна), и привязывают бечевку к тоненькому прутику, который неглубоко втыкают в снег; затем, спустя несколько аршин (2 – 3), бечевку привязывают к довольно толстому, крепко примороженному колышку.
Щука, схватив живца, утаскивает прутик в прорубь, под лед, но не в состоянии выдернуть колышка. В наше время конструкция зимних жерлиц очень изменилась. И многие рыбаки, в том числе и я, попробовав их на рыбалке, поняли, что азартной может быть не только ловля окуня на блесну или балансир.
Ловля щуки зимой со льда на жерлицы — это интересная и крайне активная рыбалка. Если, конечно, делать всё правильно и грамотно, но и не без всяких экспериментов, и самому стремится разгадать различные загадки, которые щука подкидывает нам постоянно на каждой рыбалке. Я постараюсь в этой статье рассказать об основных тонкостях, из которых складывается успешная ловля щуки на зимние жерлицы со льда. А начнем с самих жерлиц, вернее — с их разновидностей.
Какие бывают зимние жерлицы
Самый распространенный и, по моему субъективному мнению, самый удобный — это вариант так называемой «тарелки» (фото 2).
В данной конструкции основанием служит диск, изготовленный из пластика. На нем есть желобок, в который вставляется катушка на подставке, прорезь для лески и устройство для крепления флажка. Достоинство такой конструкции — в удобстве сборки, компактности и легкости. А благодаря широкой (до 190 мм в диаметре) «тарелке», жерлица полностью закрывает лунку даже от ледобура с диаметром 180 мм без риска провалиться под лед во время поклевки. Помимо этого, это ещё препятствует быстрому замерзанию лунки, а также попаданию в нее света, что может насторожить хищника.
Жерлицы такой конструкции выпускают многие фирмы, принцип там один и тот же — пластиковый диск, съемные катушка и флажок. Но есть между ними и различия, которые хорошо видны на примере модели «тарелки» от компании «Кабота» и Tip-Up Pro Set под брендом Stinger, которыми я пользовался. У первой модели крепления всех узлов сделаны на металлических заклепках, да и стойка катушки изготовлена из алюминия (фото 3).
Ох, как же неприятно брать ее в приличный минус мокрыми пальцами, от которых в итоге эту стойку приходится отдирать. Это не только неприятно, но и больно, скажу я вам. Заклепки на морозе очень часто расклепываются, просто вылетая из пластика (фото 4) — соответственно, и флажок, и стойку с катушкой уже будет толком не закрепить. А модель Tip-Up Pro Set (фото 5) полностью выполнена из морозостойкого пластика — разумеется, кроме флагштока, сделанного из хорошей пружины, не ломающейся при загибе. Поэтому собираются и разбираются эти жерлицы в любой мороз в считанные секунды.
Ещё один плюсик — это удобная и достаточно точная регулировка свободного хода катушки с помощью самореза на ее оси. К тому же — вот где чувствуется настоящий профессионализм! – зимние жерлицы от Stinger выполнены из пластика ярко-оранжевого цвета, что рыбаки оценили сразу, особенно те, у кого есть проблемы со зрением. На фоне белого, а иногда искрящегося на солнце снега, либо же под слоем воды, выдавленной на лед, эти жерлицы прекрасно видны даже с большого расстояния (фото 6). А это очень важно, чтобы максимально быстро сфокусировать зрение на призывно развивающемся над ней флажке.
Кстати, набор из десяти таких жерлиц идет в комплекте с сумкой, которая тоже очень удобно сконструирована. В ней три отделения — одно под «тарелки», второе — под катушки на стойках, причем каждая катушка вставляется в отдельный кармашек, что препятствует перепутыванию снастей во время перевозки. И третье — под флажки. А у меня в эту сумку (фото 7) помещается два десятка оснащенных жерлиц вместе с запасными снастями — грузиками, поводками, крючками, а также компактный багор.
Единственное, что хочется пожелать производителю — прошивать ткань флажка в месте крепления к пружине (фото 8), т. к. капли клея там чаще всего не хватает. И бывает так, что флажок, отклеившись на морозе, отлетает в сторону от жерлицы. И вторая просьба — начать выпуск этих жерлиц поштучно.
Для того чтобы при поломке, либо при желании увеличить свой тарелочный арсенал не разбавлять набор жерлицами других производителей. Но это так, мелочь, конечно. В общем, попробовав, наверное, все существующие варианты, я свой выбор остановил именно на жерлицах от фирмы Stinger.
Следующий вид жерлиц, с которого много лет назад я как раз и начинал осваивать эту непростую науку — это так называемая «трехногая жерлица». В отличие от предыдущего варианта, у нее нет никакого основания, закрывающего лунку. Она устанавливается непосредственно над лункой при помощи трех ножек, сделанных из алюминия (фото 9).
По мне, так тут практически одни минусы — лунка быстрее обмерзает, солнечный свет, беспрепятственно попадающий в лунку, может отпугнуть осторожную рыбу. Меньшая компактность и неудобство транспортировки. И опять-таки — материал ножек и держателя катушки — алюминий, который, как мы помним, доставляет массу неприятных ощущений. Единственный плюс такой конструкции — она получается более высокой, и при наличии толстого слоя снега на льду водоема будет хорошо видна издали.
Ещё один вид жерлиц, принципиально отличающийся от предыдущих, это жерлицы, выпускаемые под брендами «Аэлита» и Akara, прямо-таки близнецы.
Принципиальное отличие от остальных жерлиц — отсутствие в конструкции катушки, которая заменена мотовилом (фото 10). Сделано это для того, чтобы при поклевке леска беспрепятственно сходила с мотовила, ни за что, не цепляясь — соответственно, не настораживая схватившую живца рыбу. Это, конечно очень большой их плюс. Ещё положительным моментом в них является яркий флажок из пластика, который хорошо видно под любым углом (фото 11). Ими мне тоже удалось половить — и вот что я отметил.
Во-первых, хотя оба производителя и указывают на то, что леска, сбегающая с мотовила, не петлит, могу сказать, что именно такие жерлицы не любят чересчур жесткую и слишком толстую леску. Иначе будет петлить — и ещё как! То есть, дешевую леску, обладающую большой «памятью», сюда однозначно не поставишь.
Во-вторых, не очень удобен вариант рабочей фиксации флажка идущей в комплекте канцелярской резинкой, которая в морозную погоду частенько просто рассыпается в руках. Ну и, в-третьих (и это, пожалуй, их основной недостаток) — очень маленькая высота флажка — 27 см. И главное — тут никак это не доработать.
Если ловить на практически голом льду — да, всё прекрасно видно. Но если выпал снег, и на озере лежит «одеяло» сантиметров тридцать, увидеть поклевку можно, только подойдя к жерлице не дальше чем на 5 – 7 м. Соответственно, что происходит «на дальнем кордоне» в таких условиях — засечь просто невозможно. В отличие от конструкций с катушкой и классическим флажком.
Помнится, как-то мы поехали за зимней щукой на Ладогу в Уксинский залив. А несколько дней до нашего приезда шел сильный снег. На льду его было сантиметров сорок. До места ловли мы добрались прекрасно — на снегоходе. А вот сама рыбалка превратилась просто в ад. Дело в том, что щука клевала очень активно, частенько сматывая с жерлицы всю леску.
И вот тогда-то у меня были с собой два комплекта жерлиц с мотовилами. Ух, как я в тот раз намучился, бесконечно курсируя между ними по глубокому снегу, т. к. ни одной из них не было видно, где бы я ни встал. Ну, кроме той, у которой находился в тот момент, конечно. В общем, поймал я тогда меньше всех, хотя пустых поклевок у меня было, наоборот, больше. После той рыбалки беру их с собой крайне редко. Идем дальше.
Помимо всех перечисленных вариантов, существуют ещё и так называемые «жерлицы-безфлажковки», появившиеся сравнительно недавно и изготавливаемые кустарным способом (фото 12 и 13). Весьма занятная конструкция, очень доходчиво описанная ее автором Николаем Пагольским в статье «Жерлица-безфлажковка, или мы медленно спустимся с горы...» в декабрьском номере журнала «Спортивное Рыболовство» за 2011 год. Суть такой конструкции — в отсутствии жесткой оси вращения у хранилища лески, а также в максимальной простоте изготовления и обеспечении компактность при перевозке.
Честно говоря, сам такими жерлицами не ловил, но один из моих напарников по жерличной ловле сам изготовил несколько таких жерлиц, как раз по схеме Н.А.Пагольского, и несколько рыбалок пытался ими ловить. В принципе, всё удобно. Только вот после поклевки, особенно если щука агрессивна и быстро разматывает леску, последняя очень часто цепляется за края лунки и за снежный покров на льду, вследствие чего рыба элементарно может наколоться на крючок и выплюнуть живца.
Поэтому напарник мой от них отказался и вернулся к привычной модели с диском, флажком и катушкой. И, тем не менее, такой вариант тоже существует и достоин уважения, как и его автор, цели которого при изобретении «безфлажковки» достаточно ясны и оправданы.
Ещё существуют очень интересные жерлицы от американской компании Frabill (фото 14), имеющие поистине революционное отличие от всех предыдущих. И стать бы им «революционерами» в нашем деле, если бы не два очень существенных «но»! Это их очень высокая стоимость и громоздкость при перевозке. Хотя, честно говоря, были бы неограниченными финансы, а также постоянное наличие под собой снегохода, я бы на десяток разорился.
Дело в том, что у одного из моих напарников есть такие, целых три штуки. Купил просто ради хохмы, чисто попробовать. И мне посчастливилось присутствовать вместе с ним на рыбалке уже в этом году, по перволедью, где он их и использовал (фото 15). Основная идея их разработчика очень правильная — опустить всю леску, вместе с катушкой под лед, дабы они никогда не замерзали (фото 16).
Диск, являющейся основой жерлицы, сделан из толстого «теплого» пенопласта, покрытого качественным морозостойким пластиком. А при перевозке вся конструкция складывается в недра этого диска, в котором ещё и предусмотрено небольшое отделение для всяких запасных мелочей (фото 17). Вдобавок к этому — мощный высокий флажок, снабженный свето-сигнализатором (фото 18), что так важно при ночной ловле и в сумерках.
Какую леску поставить на зимнюю жерлицу
Ну вот, про основные виды зимних жерлиц вроде бы рассказал. Теперь перейдем к не менее важной теме — к их оснащению. Начнем с лески. Какую взять? Прозрачную, черную, зеленую, цветную? За годы многолетней практики могу с уверенностью сказать — для рыбы цвет лески абсолютно не важен.
А вот для многих рыбаков очень часто удобен яркий цвет, выделяющийся на белом снегу — желтый, красный или черный. Ради бога — хоть серо-буро-малиновый, на клеве это не отразится никак! А вот качество лески — залог некоторой части вашего успеха. Потому как дешевые лески практически всегда имеют большую «память» и, соответственно, будут безбожно петлить и просто мешать ловить, поднимая легкий груз выше от дна, а также слетать кольцами с катушки при резком рывке клюнувшей рыбы, частенько захлестываясь за стойку.
Так что, покупая в магазине леску, обязательно обратите внимание на ее «память», а также на растяжимость. В данном случае, чем она больше, тем лучше, т. к. это является средством дополнительной амортизации в условиях, когда ваша добыча сидит на достаточно «коротком поводке», в отличие от той же спиннинговой ловли. Что касается диаметра, я ставлю 0,4 мм. В принципе, если леска качественная, и вы не ловите каких-нибудь монстров более десяти кило регулярно, можно взять и 0,35 мм. Но и гигантизмом тоже не стоит заниматься, ставя леску толще 0,5 мм, такая будет слишком жесткой.
Далее, что касается намотки на катушку. Тут всё зависит от места лова. Если мы ловим в прибрежной зоне, где глубина не превышает полутора-двух метров, а также имеется большое количество травы или коряжник, более десяти метров наматывать не стоит.
И в таких местах за жерлицами надо постоянно следить, иначе рискуете остаться и без рыбы, и без снасти. Кстати, очень рекомендую посмотреть фильм «Ловля жерлицами на мелководье» в рамках передачи «Рыболовная школа» — о ловле щуки и окуня жерлицами в астраханских лиманах.
Так вот, у тамошних рыбаков на катушке всего метра три лески, т. к. ловля идет в сильно заросших местах. Ну а если место постановки жерлиц — это свал в яму или просто большие глубины, как например на той же Вуоксе, то лески можно намотать и побольше — метров 15 – 20. Там есть, где щуке погулять.
Грузило
Грузило должен быть такого веса, чтобы не стеснял движения живца, особенно если живец некрупный. Но и не давал последнему поднимать оснастку наверх. Кстати, именно поэтому не люблю ставить в качестве живца красноперку — практически любое грузило поднимет, будет бегать под самым льдом, ещё и леску перепутает. Поскольку я в основном ловлю щуку жерлицами на мелководье — от полуметра до двух, то ставлю скользящую «оливку» массой 5 – 6 грамм (фото 19). Практика показала, что этого совершенно достаточно.
О поводках для зимней жерлицы
Вот тут даже мнения многих профессионалов расходятся. Кто-то считает, что на этом узле при оснащении жерлиц можно и сэкономить.
Честно говоря, я бы не советовал. По той простой причине, что когда-нибудь дешевый поводок, как и любая недорогая фурнитура, обязательно подведет. И рыбак будет сам себе кусать локти. Так что, на этом элементе, как и на тройниках — двойниках, экономить точно не стоит (фото 20).
А вот какой поводок поставить (имеется в виду — из какого материала) — вопрос, на который я пока не могу дать окончательный ответ. В последнее время всё чаще и чаще прихожу к выводу, что поводок из невидимого флюрокарбона частенько играет решающую роль, особенно когда хищник не очень активен. Примером служит первая в этом сезоне рыбалка, на которой восемь из десяти пойманных щук клюнули на жерлицу, оснащенную именно флюрокарбоновым поводком.
Совпадение? Не думаю! Тем более, что и поклевок на них было значительно больше, чем на те, которые были оснащены качественными, но титановыми семижильными поводками (в отличие от одножильных, они достаточно мягкие, что тоже важно). Ещё и с учетом того, что на месте я не сидел, делая регулярные перестановки. Так что тут, наверное, пусть каждый решает сам. Одно могу сказать — поводок должен быть оснащен качественной фурнитурой, иметь минимальную «память» и быть чем мягче, тем лучше.
Длина поводка — не меньше двадцати сантиметров, т. к. активная голодная щука, особенно крупная, небольшого живца проглатывает моментально. Что касается выбора «тройник или двойник». Тут тоже часто идут споры между коллегами по увлечению.
Я в свое время начинал именно с двойников, но достаточно быстро их место заняли тройники. Вот что могу сказать по этому поводу: если вы собираетесь ловить исключительно жерлицами, постоянно контролируя их, ставьте некрупные, но качественные тройники — 4-го либо 6-го номера по западноевропейской классификации.
Особенно это касается ловли в заросших или закоряженных местах, где у нас с вами нет много времени ждать, пока щука заглотит живца. Просто, в отличие от двойника, тройник имеет три крючка в трех плоскостях — и при подсечке хотя бы один из них за что-нибудь да зацепится. А при сопротивлении щука, чаще всего, сама вгонит в себя остальные два крючка. Дальше уже, как говорится, не зевай и не давай слабину.
А вот у двойника оба крючка находятся в одной плоскости, и при сопротивлении щука очень часто выбивает один зацепившийся крючок с помощью второго, который здесь является как бы рычагом. Если же вы хотите убить двух зайцев — и, раскинув жерлицы, пойти поискать окуня или посидеть на плотве, а часа через 2 – 3, а может и позже прийти и их проверить, то вот тут-то лучше пользоваться двойниками, прокалывая спинку живца параллельно с ней, либо посредством крепления через рот. Суть в том, чтобы рыба, схватившая живца, не почувствовала укола крючком — и как можно глубже его заглотила. Тут уже деваться ей будет некуда.
И ещё маленький нюанс. Кстати, весьма полезный. Я, например, на наружные плоскости катушек наношу белые полосы, используя обычный водостойкий лак. И, когда происходит поклевка, с большого расстояния видно, крутит клюнувшая рыба катушку или нет. То есть — нужно ли бежать к жерлице или можно спокойно подойти.
Потому что регулярно случаются такие поклевки, когда щука сходу хватает живца — и, не останавливаясь, продолжает уверенно следовать в выбранном направлении. В таких случаях, особенно если жерлица оснащена тройником, лучше всего не ждать, пока щука наколется, а подсекать в противоход. Если тройник качественный, не разгибается, то в большинстве случаев рыбу он засекает. А дальше, как я уже говорил, главное — не давать слабины.
Немного про расстановку жерлиц
Вот представьте — приехали вы на водоем. Где ставить жерлицы? Хорошо, если место знакомо по летним рыбалкам. Хотя бы рельеф дна. А если человек в первый раз на водоеме? Тут, конечно, надо очень хорошо уметь «читать водоем». То есть — уметь ориентироваться, так сказать, на местности и привязываться к береговым ориентирам. Если ловля идет на озере, то чаще всего береговая зона будет обрамлена камышом. В таком случае перспективные места для ловли щуки можно разделить на три зоны (фото 21).
Первая — это сам камыш. Как правило, в камышах глубина практически одинаковая, поэтому найти какую-либо ямку тут очень сложно. Гораздо правильнее будет раскинуть жерлицы по всяким «окошкам» и заливчикам, т. е. там, где хищнице удобнее всего пасти свою жертву.
Поскольку тут много водорослей, опускать живца до самого дна не стоит, иначе он запутается в траве, лежащей на дне. Стоит приподнять его сантиметров на 10 – 15. И, конечно, по той же причине не стоит ставить жерлицу в лунку, из которой пошла трава после того, как вы ее пробурили. Вторая перспективная зона ловли — это сам урез камыша плюс 5 – 10 м от него в сторону глубины. Здесь, скорее всего, будет находиться первый свал.
Перепад даже в полметра-метр уже может быть очень интересен, особенно в плане поклевок более крупной рыбы, подходящей с глубины. И очень кстати здесь будет наличие глубиномера.
Третья серия лунок делается уже на втором, более серьезном свале (если тот, конечно, есть) на глубине более трех метров. Много жерлиц ставить туда не стоит, две-три максимум, просто чтобы контролировать глубину. Скорее всего, поклевок тут случится немного, но размеры рыбы могут очень порадовать. И вот у нас три серии лунок, перекрывающие три самых перспективных зоны ловли.
Что дальше? А дальше надо смотреть, где поклевок больше — и, быстро ориентируясь, переставлять некоторые жерлицы с «помалкивающих» мест туда, где поклёвки на жерлицы пошли. Очень часто бывает так, что с утра больше радуют жерлицы, поставленные в камыше, а во второй половине дня, наоборот, на чистой воде. Так что полностью переносить жерлицы из одной зоны в другую не стоит, оставьте парочку, так сказать, дежурных.
И в конце о самом главном — о живцах
Среди жерличников самым популярным считается карась (фото 22). Оно и понятно — он самый неприхотливый и его проще всего перевозить. Но на самом деле щуку это мало интересует. Да, по перволедью, когда наблюдается максимальная щучья активность, щука прекрасно ест практически любого живца, в том числе и карася. Конечно, если карась в данном водоеме имеет постоянное место жительства и щука с ним знакома. А вот дальше, в период глухозимья, щука предпочитает плотву или густеру. Но последнюю нелегко добыть, поэтому в фаворитах (по крайней мере, у меня) — плотва (фото 23 и 24).
Однако, в отличие от карася или того же окуня, она очень нежная рыбка, поэтому наличие компрессора (или аэратора), подающего в кану с живцом кислород (фото 25), гарантирует вам, что по приезду на водоем, а также в процессе рыбалки вы будете всегда со свежим, а не уснувшим живцом. Компрессор, кстати, ещё и оберегает содержимое каны от замерзания в сильный мороз — препятствует образованию ледяной корки сверху.
Ну, вот и всё. Хочется надеяться, что данный материал поможет в освоении жерличной науки начинающим. Успехов вам в этом нелегком, но очень интересном и азартном занятии.
Александр Голунов
